
在今年的Michael Kors 2013秋冬女裝展的后臺,有這么一塊牌子,上面潦草的字跡是寫給模特們的:“準(zhǔn)備好了,出發(fā)吧!你們動感、時尚、有活力。無論你們來自下東區(qū)還是上東區(qū),請堅強(qiáng)、勇敢、性感。讓他們對你們羨慕至死,上臺吧姑娘們!”
她們做到了。女孩們走上T臺,甩動著她們的馬尾辮;她們在T臺上自信地踱步,或是身披著貂皮,或是身著亮藍(lán)和熒光黃的雙面裙、剪裁得體的夾克、還有閃閃發(fā)亮的皮革。她們的腳步踏著混剪的背景音樂,從Willy Moon的《She Loves Me》到《West Side Story》。Michael Kors展會中最重要的成分——活力、休閑、奢華,始終如一。
另類的Kors
這就是Kors,54歲。他在當(dāng)下“今天in,明天out”的時尚界顯得有些另類。他的作品甚至一度引發(fā)了一些人的不屑一顧。盡管Kors在2010年贏得了有“時尚界的奧斯卡大獎”之稱的CFDA時尚大獎(美國時裝設(shè)計師協(xié)會大獎 Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award),盡管在此前他就擁有1999年度女裝設(shè)計師和2003年度男裝設(shè)計師的殊榮,盡管他有6年在Celine擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的經(jīng)歷,盡管他的設(shè)計被美國饒舌女王Lil' Kim和美國女星Sigourney Weaver為代表的廣大女性所鐘愛,但是,Kors的作品還是被很多人看做是商品,這在時尚圈內(nèi)并不是一個那么正面的評價。
這大概也是為什么,一年半以前,那些對Kors持有負(fù)面評價的人會顯得如此吃驚——Michael Kors開始公開推廣他的品牌,并且實現(xiàn)了當(dāng)年最成功、也是有史以來美國時尚界最大的首次公開募股(IPOs),Kors品牌在美國證券交易所成為躋身排名第三的美國奢侈品品牌(前兩名分別是Ralph Lauren和Coach)。不僅如此,上一個財政年度中,Kors在全球的商店中出現(xiàn)了40%的漲幅,在歐洲的收益增長了103%。而與此同時,其它品牌大多表現(xiàn)平平,甚至在某些地區(qū)出現(xiàn)了負(fù)增長。Kors還被列入了《時代周刊》“世界100位最具影響力的人物”。作為唯一一個上榜的時尚設(shè)計師,他與Jay-Z、Facebook的COO Sheryl Sandberg和三星的CEO Oh-Hyun Kwon齊名,而其它品牌只能眼巴巴地看著。
“這確實很不尋常!盚arrods的首席運營官Marigay McKee坦率地評價道。
走出象牙塔
顯然,時尚界忽略了一些東西,而這恰好是Michael Kors所重視的,也是促使品牌的收益從10年前的1700萬美元上升到2012-2013的22億美元的原因。“一個品牌被理解、被信賴、被推崇還是很有價值的。”奢侈品品牌咨詢師、Bergdorf Goodman的前任時尚和人力資源副總裁Robert Burke說。Aerin Lauder,擁有超過15年的奢侈品購買經(jīng)驗,表示贊同:“喜歡穿得好看很正常!盞ors順勢補(bǔ)充道:“好看并且有檔次!
在時尚界堅持“返璞歸真”這一點并不容易。“時尚界人士對酷炫風(fēng)相當(dāng)著迷,”Kors說。穿著T恤、牛仔褲和New Balance球鞋的他具有富裕階層的福態(tài)和開朗,“很多人在談到這個‘輕浮’的行業(yè)時都多多少少有點尷尬,所以他們在這之中加入了很多嚴(yán)肅的東西。但是事實上,你問世界上的任何人,什么才是他們早上起床后最想要的。我打賭酷炫一定不會是他們的答案。每個人都希望自己充滿自信,希望可以解決生活中的麻煩。”
對于Michael Kors來說,從他11歲那年在父母的地下室經(jīng)營起自己的精品店“Iron Butterfly”開始,事情就一直如此。Kors在美國時裝技術(shù)學(xué)院(Fashion Institute of Technology)學(xué)習(xí)了不到一年,然后就開始給一家名叫Lothar’s的精品店打工,干一些裝扮櫥窗、銷售和室內(nèi)設(shè)計的工作。在1982年,Kors 22歲的時候,他開創(chuàng)了自己的品牌,當(dāng)時的品牌理念延續(xù)到了當(dāng)下“舒適、優(yōu)雅、不自覺的魅力”。美國版Vogue雜志主編Anna Wintour如此形容道:“Michael確實懂得自然而不做作的奢華,當(dāng)然,我們都知道這種‘不經(jīng)意’其實是相當(dāng)刻意的。”McKee說:“他簡化了衣櫥:一條裙子、一件羊毛衫、一條褲子和一條披肩——每一件單品都有三到四種不同的使用方式——Kors讓搭配變得容易了!
她們做到了。女孩們走上T臺,甩動著她們的馬尾辮;她們在T臺上自信地踱步,或是身披著貂皮,或是身著亮藍(lán)和熒光黃的雙面裙、剪裁得體的夾克、還有閃閃發(fā)亮的皮革。她們的腳步踏著混剪的背景音樂,從Willy Moon的《She Loves Me》到《West Side Story》。Michael Kors展會中最重要的成分——活力、休閑、奢華,始終如一。
另類的Kors
這就是Kors,54歲。他在當(dāng)下“今天in,明天out”的時尚界顯得有些另類。他的作品甚至一度引發(fā)了一些人的不屑一顧。盡管Kors在2010年贏得了有“時尚界的奧斯卡大獎”之稱的CFDA時尚大獎(美國時裝設(shè)計師協(xié)會大獎 Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award),盡管在此前他就擁有1999年度女裝設(shè)計師和2003年度男裝設(shè)計師的殊榮,盡管他有6年在Celine擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的經(jīng)歷,盡管他的設(shè)計被美國饒舌女王Lil' Kim和美國女星Sigourney Weaver為代表的廣大女性所鐘愛,但是,Kors的作品還是被很多人看做是商品,這在時尚圈內(nèi)并不是一個那么正面的評價。
這大概也是為什么,一年半以前,那些對Kors持有負(fù)面評價的人會顯得如此吃驚——Michael Kors開始公開推廣他的品牌,并且實現(xiàn)了當(dāng)年最成功、也是有史以來美國時尚界最大的首次公開募股(IPOs),Kors品牌在美國證券交易所成為躋身排名第三的美國奢侈品品牌(前兩名分別是Ralph Lauren和Coach)。不僅如此,上一個財政年度中,Kors在全球的商店中出現(xiàn)了40%的漲幅,在歐洲的收益增長了103%。而與此同時,其它品牌大多表現(xiàn)平平,甚至在某些地區(qū)出現(xiàn)了負(fù)增長。Kors還被列入了《時代周刊》“世界100位最具影響力的人物”。作為唯一一個上榜的時尚設(shè)計師,他與Jay-Z、Facebook的COO Sheryl Sandberg和三星的CEO Oh-Hyun Kwon齊名,而其它品牌只能眼巴巴地看著。
“這確實很不尋常!盚arrods的首席運營官Marigay McKee坦率地評價道。
走出象牙塔
顯然,時尚界忽略了一些東西,而這恰好是Michael Kors所重視的,也是促使品牌的收益從10年前的1700萬美元上升到2012-2013的22億美元的原因。“一個品牌被理解、被信賴、被推崇還是很有價值的。”奢侈品品牌咨詢師、Bergdorf Goodman的前任時尚和人力資源副總裁Robert Burke說。Aerin Lauder,擁有超過15年的奢侈品購買經(jīng)驗,表示贊同:“喜歡穿得好看很正常!盞ors順勢補(bǔ)充道:“好看并且有檔次!
在時尚界堅持“返璞歸真”這一點并不容易。“時尚界人士對酷炫風(fēng)相當(dāng)著迷,”Kors說。穿著T恤、牛仔褲和New Balance球鞋的他具有富裕階層的福態(tài)和開朗,“很多人在談到這個‘輕浮’的行業(yè)時都多多少少有點尷尬,所以他們在這之中加入了很多嚴(yán)肅的東西。但是事實上,你問世界上的任何人,什么才是他們早上起床后最想要的。我打賭酷炫一定不會是他們的答案。每個人都希望自己充滿自信,希望可以解決生活中的麻煩。”
對于Michael Kors來說,從他11歲那年在父母的地下室經(jīng)營起自己的精品店“Iron Butterfly”開始,事情就一直如此。Kors在美國時裝技術(shù)學(xué)院(Fashion Institute of Technology)學(xué)習(xí)了不到一年,然后就開始給一家名叫Lothar’s的精品店打工,干一些裝扮櫥窗、銷售和室內(nèi)設(shè)計的工作。在1982年,Kors 22歲的時候,他開創(chuàng)了自己的品牌,當(dāng)時的品牌理念延續(xù)到了當(dāng)下“舒適、優(yōu)雅、不自覺的魅力”。美國版Vogue雜志主編Anna Wintour如此形容道:“Michael確實懂得自然而不做作的奢華,當(dāng)然,我們都知道這種‘不經(jīng)意’其實是相當(dāng)刻意的。”McKee說:“他簡化了衣櫥:一條裙子、一件羊毛衫、一條褲子和一條披肩——每一件單品都有三到四種不同的使用方式——Kors讓搭配變得容易了!
杜若溪登雜志封面 披純白






